dimanche 14 janvier 2018

De la poussière !

Quand j'ai ouvert le couvercle de cette carte mère, j'avais envie d'immortaliser la scène...J'avais rarement vu autant de poussière !







vendredi 12 janvier 2018

House of the dead EX : Token slot machine !

Pour une fois, ce n'est pas sur Yahoo Auction que ça se passe mais ebay.com !
Ce n'est pas une borne d'arcade mais une "machine à jetons"...au nom d'une borne d'arcade : House of the Dead EX



mercredi 13 décembre 2017

Kit SEGA R-Tuned sur Ebay US

Pour 1500€ frais de transport et de douane compris, vous pouvez acquérir sur eBay US ce kit composé d'un panel avec moteur, carte mère Lindbergh, i/o et ampli-son.
Les photos permettent de voir comment le systèmes et les différentes cartes sont placés dans la borne.

 
 
 





Un serveur Lindbergh MJ5 sur Yahoo Auction

Actuellement sur Yahoo Auction un serveur complet MJ5 ... la première fois il me semble !
En effet, il est courant de voir des cartes mères "server" mais un serveur complet ce n'est pas très courant !




Le serveur se configure seulement avec deux boutons : Test et service 
Un écran intégré au serveur permet de le configurer confortablement.

En haute à gauche, vous pouvez apercevoir un i/o.
La carte mère possède une carte i/o JVS.
Un câble ethernet est branché sur la carte mère, on peut également voir dans la partir inférieure l'alimentation.

dimanche 10 décembre 2017

I/O SEGA

Il y a quelques semaines, j'ai tenté de connecter une carte mère RingEdge (deux à vrai dire !) à ma borne House Of The Dead 4.
Deux messages d'erreurs :


Je ne comprends pas.
En effet, je sais que le RingEdge ne fonctionne qu'avec un i/o type 3, et je suis convaincu que ma borne récente (par rapport à d'autres...) en est équipée.
Voici l'i/o présent dans ma borne :


Il ne ressemble ni à un type 1 (sur le mien les composants au dessus du gros connecteur noir ne sont pas alignés) :

ni à un type 2 :

J'en conclus (trop) rapidement que c'est un type 3...
Je vérifie 10 fois mon câblage mais toujours la même erreur !
Un contact, lui aussi passionné et bien équipé en matériel SEGA Arcade récent, me donne l'explication :
Mon I/O n'est pas un type 3, mais une révision d'un type 1 !
C'est une manie chez SEGA, pour les consoles, les cartes mères ST-V, NAOMI, on a eu droit à plusieurs révisions, c'est au tour des I/O board d'y passer.

Voici un vrai type 3 :

pour le différencier d'une type 1, il suffit de vérifier qu'il dispose bien du connecteur à droite :






mercredi 7 juin 2017

[TUTO] LINDBERGH UNIVERSAL CAB: remplacer l'écran

Un nouveau tuto réalisé cette fois ci par neopsycho, publié initialement sur le forum "Neo Arcadia", qui m'a aimablement donné l'autorisation de le publier ici !


Bonjour à tous,

 Je vous propose mon expérience quand au changement d'écran de ma Sega Lindbergh.
 Cela fait quelques temps que je voulais passer sur une borne dite HD. L'occasion s'est alors présenter à moi. Une somptueuse Lindy avec un écran en fin de vie.
 Bon ok cela peut faire un peu peur. Mais j'aime bien les défis :)

 Après plusieurs recherches peu gens font part de leur expérience en la matière. Ici même, seul un membre (à ma connaissance) fait état de sa technique.
 Du coup je me suis dis, si mon retour d'expérience peut servir à d'autres alors c'est parfait let's share ;D

 Dans un premier temps je précise l'idée de départ de mon projet:
 Obtenir une borne HD bi system: PC et JVS. Je n'exclus pas dans l'avenir la câbler JAMMA (avec un UVC ultracade).

 Partant de cette contrainte je me suis donc orienté vers un écran LED polyvalent.
 Mon dévolu s'est orienté vers le Samsung T310 32" (81cm). Cet écran est vendu comme écran HDTV et moniteur. Juste ce qu'il me fallait. Si le bestio est doté de 2 HDMI et un Scart, exit le DVI ou le VGA. Il faudra alors aviser pour faire un VGA 2 HDMI... Je ne suis pas encore la ;)

 Bref commençons.

 Avant toute chose il faut savoir que pour déposer l'écran d'origine il faut dépouiller la borne d'une bonne quantité de vis... En d'autres termes, compter 1h de démontage et 1h pour le remontage. A cela se rajoutera le temps que vous mettrez à intégrer votre nouvel écran.

ETAPE 1: LA LIGHTBOX ET LES SIDES

 Perso j'ai débuté par retirer le Marquee Header.
 Dans un deuxième temps je me suis occupé des virer les 4 vis des sides (2 par side)



 Une fois les 4 vis retirées, je suis aller dévisser les 4 boulons qui maintiennent le porte Marquee Header. Ceci afin de permettre l'accès aux vis de la LightBox.
 Dans le même temps profitons en pour ouvrir la trappe de visite qui nous donne accès aux différents connecteurs de l'écran, HP et Alim 24v.



 L'accès étant fait, nous pouvons retirer les vis qui verrouillent l'accès au Neon.



 Nous pouvons maintenant faire tomber les vis qui bloquent la Lightbox. Pour cela je vous conseille de retirer le néon. Pour le retirer il faut effectuer une translation afin de comprimer le ressort positionner derrière la douille du néon.



 Pour retirer la light box il faut dans un premier temps déconnecter le Néon. Pour cela, on retourne derrière la borne et en haut, caché derrière le support du Header, vous avez un connecteur. Déconnectez le.

 Il va maintenant falloir retirer les sides. Pour cela il suffit de les faire coulisser vers le haut. Dès lors, vous pouvez soulever le bloc tranquillement.



 Une fois le bloc néon déposé, il faut maintenant déconnecter tous les câbles présent dans la trappe de visite.
 Vous pouvez également retirer l'alim de l'écran (perso elle ne me sera plu utile).
 Je vous conseille également de vous donner du mou au niveau du câble HP. En effet pour les étapes suivante ce sera limite indispensable.



ETAPE 2: HAUTS PARLEURS

 Nous allons maintenant nous attaquer à retirer les HP. Pour cela il faut faire tomber les vis qui les maintiennent en position. Attention les câbles sont fragiles et bloqué. Il faudra donc vous donner du mou pour ne pas les mettre en tension.




ETAPE 3 RETRAIT ECRAN

 Maintenant que vous avez débroussaillez autour de l'écran, c'est le moment de le débloquer de la base. Pour cela il faut ôter les 6 caches écrous qui le solidarise de la base. Une fois les cache écrous retirés, il faut retirer les écrous ainsi que les rondelles et les amortisseurs de plastique jaune.





 Si vous avez bien déconnecter les câbles de l'écran ainsi que les enceintes vous pouvez alors retirer l'écran sans trop de difficultés. Attention, l'écran est un peu lourd... Bon ok rien de comparable à un écran CRT, mais il fait son petit poids.



ETAPE 4: L'ECRAN D'ORIGINE

 Pour cette étape nous allons avoir besoin de faire apparaître des vis cachées. Ces dernières sont dissimulées sous des plaques métalliques.
 Ainsi nous allons nous atteler à les faire tomber une à une.







 Une fois les 4 fixations métalliques grise et les 2 métalliques noires (celles des HP), 9 vis noires devraient être visibles. Ce sont ces dernières qui assurent le dernier rempart pour accéder à l'écran d'origine.
 Une fois la partie arrière de l'écran désolidarisée vous observez une sorte de cache métalliques surement toute poussiéreuse. Alors la ici il faut une fois encore tout dévisser :)
 Une fois les dernière vis retirées, vous avez accès à des fixations métallique (avec des tiges filetés) et leur supports. Il est important de garder ces 4 fixations puisqu'elles nous servirons pour fixer le futur écran.

ETAPE 5: L’INTÉGRATION DU NOUVEL ECRAN

 Alors sur les photos qui vont suivre il s'agit de ma phase de teste. Vous verrez donc des morceaux de polystyrène faisant office de cale.
 Je me suis servi de cela afin de pouvoir centrer l'écran au mieux.

 Pour cette étape je vous propose mon retour d'expérience. D'origine, l'écran est disposé derrière un filtre AG. Ce filtre, s'encrasse avec les années (poussières) et donne une sorte de "grain" à votre image. J'ai donc testé avec et sans le filtre AG. Pour être honnête j'ai fini par le retirer. Donc si vous souhaitez comme moi le retirer je vous conseil d'utiliser les plaques de fixations du filtre pour fixer votre nouvelle dalle.

 Voici le moniteur Samsung ouvert


 J'ai donc déporté légèrement le capteur IR ainsi que le bouton On/Off. Je l'ai fixé sur la plaque métallique inférieur (non visible sur ces photos). J'ai également fais un léger trou à l'arrière de la grille d'aération afin de pouvoir atteindre le bouton. 

 Les HP, j'ai pris le partie de la conserver en attendant de faire le câblages de ceux d'origine. Ainsi j'ai été obligé de légèrement limer la fixation de droite. Le HP visible à gauche sur la photo, est quand à lui déporté et fixé à la colle chaude (La encore non visible sur ces photos).



ETAPE 6: LE REMONTAGE

 Une fois que vous avez disposé l'écran comme vous le souhaitiez, que vous avez géré le passages des câbles HDMI et Alimentation, il ne vous reste plus qu'a faire la même chose en sens inverse.

 Je vous conseil tout de même de vous assurer que tout fonctionne avant de remonter. De vérifier, si vous conservez le filtre AG, qu'il n'y a pas de poussières entre l'écran et le filtre.

 Sur la photo que voici il y a le filtre AG de présent (et 2-3 poussières)



ETAPE 7: LES FINITIONS

 Si comme moi vous ne voulez pas une multiprise dans votre borne alors je vous conseil de couper la prise électrique d'origine et câbler directement l'écran sur l'arrivée électrique en 220v. Naturellement cela implique d'avoir converti sa borne en 220v via une Alimentation PC.

 Merci à Hoss pour cette machine et ses nombreux conseils par MP.


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N€oP$ycho => the legend will never die

vendredi 26 mai 2017

Cote / Argus - Pièce détachée / Spare - Lindbergh

Dans un post précédent, il y a maintenant près d'un an et demi, j'avais constaté les tarifs pratiqués par les principales Shop Arcade d'Europe ( http://sega-lindbergh.blogspot.fr/2015/11/argus-des-pieces.html ).
De nos jours la situation a changé, on ne trouve pas grand chose sur ebay, et les board JVS se font rares.
Videotronicsuk est celui qui propose les prix les plus intéressants à ce jour,  je vous invite toutefois à payer par paypal et tester rapidement votre matériel, j'ai déjà eu des soucis avec cette société, et je ne suis pas le seul...

Cliquez sur l'image pour l'agrandir