mercredi 7 juin 2017

[TUTO] LINDBERGH UNIVERSAL CAB: remplacer l'écran

Un nouveau tuto réalisé cette fois ci par neopsycho, publié initialement sur le forum "Neo Arcadia", qui m'a aimablement donné l'autorisation de le publier ici !


Bonjour à tous,

 Je vous propose mon expérience quand au changement d'écran de ma Sega Lindbergh.
 Cela fait quelques temps que je voulais passer sur une borne dite HD. L'occasion s'est alors présenter à moi. Une somptueuse Lindy avec un écran en fin de vie.
 Bon ok cela peut faire un peu peur. Mais j'aime bien les défis :)

 Après plusieurs recherches peu gens font part de leur expérience en la matière. Ici même, seul un membre (à ma connaissance) fait état de sa technique.
 Du coup je me suis dis, si mon retour d'expérience peut servir à d'autres alors c'est parfait let's share ;D

 Dans un premier temps je précise l'idée de départ de mon projet:
 Obtenir une borne HD bi system: PC et JVS. Je n'exclus pas dans l'avenir la câbler JAMMA (avec un UVC ultracade).

 Partant de cette contrainte je me suis donc orienté vers un écran LED polyvalent.
 Mon dévolu s'est orienté vers le Samsung T310 32" (81cm). Cet écran est vendu comme écran HDTV et moniteur. Juste ce qu'il me fallait. Si le bestio est doté de 2 HDMI et un Scart, exit le DVI ou le VGA. Il faudra alors aviser pour faire un VGA 2 HDMI... Je ne suis pas encore la ;)

 Bref commençons.

 Avant toute chose il faut savoir que pour déposer l'écran d'origine il faut dépouiller la borne d'une bonne quantité de vis... En d'autres termes, compter 1h de démontage et 1h pour le remontage. A cela se rajoutera le temps que vous mettrez à intégrer votre nouvel écran.

ETAPE 1: LA LIGHTBOX ET LES SIDES

 Perso j'ai débuté par retirer le Marquee Header.
 Dans un deuxième temps je me suis occupé des virer les 4 vis des sides (2 par side)



 Une fois les 4 vis retirées, je suis aller dévisser les 4 boulons qui maintiennent le porte Marquee Header. Ceci afin de permettre l'accès aux vis de la LightBox.
 Dans le même temps profitons en pour ouvrir la trappe de visite qui nous donne accès aux différents connecteurs de l'écran, HP et Alim 24v.



 L'accès étant fait, nous pouvons retirer les vis qui verrouillent l'accès au Neon.



 Nous pouvons maintenant faire tomber les vis qui bloquent la Lightbox. Pour cela je vous conseille de retirer le néon. Pour le retirer il faut effectuer une translation afin de comprimer le ressort positionner derrière la douille du néon.



 Pour retirer la light box il faut dans un premier temps déconnecter le Néon. Pour cela, on retourne derrière la borne et en haut, caché derrière le support du Header, vous avez un connecteur. Déconnectez le.

 Il va maintenant falloir retirer les sides. Pour cela il suffit de les faire coulisser vers le haut. Dès lors, vous pouvez soulever le bloc tranquillement.



 Une fois le bloc néon déposé, il faut maintenant déconnecter tous les câbles présent dans la trappe de visite.
 Vous pouvez également retirer l'alim de l'écran (perso elle ne me sera plu utile).
 Je vous conseille également de vous donner du mou au niveau du câble HP. En effet pour les étapes suivante ce sera limite indispensable.



ETAPE 2: HAUTS PARLEURS

 Nous allons maintenant nous attaquer à retirer les HP. Pour cela il faut faire tomber les vis qui les maintiennent en position. Attention les câbles sont fragiles et bloqué. Il faudra donc vous donner du mou pour ne pas les mettre en tension.




ETAPE 3 RETRAIT ECRAN

 Maintenant que vous avez débroussaillez autour de l'écran, c'est le moment de le débloquer de la base. Pour cela il faut ôter les 6 caches écrous qui le solidarise de la base. Une fois les cache écrous retirés, il faut retirer les écrous ainsi que les rondelles et les amortisseurs de plastique jaune.





 Si vous avez bien déconnecter les câbles de l'écran ainsi que les enceintes vous pouvez alors retirer l'écran sans trop de difficultés. Attention, l'écran est un peu lourd... Bon ok rien de comparable à un écran CRT, mais il fait son petit poids.



ETAPE 4: L'ECRAN D'ORIGINE

 Pour cette étape nous allons avoir besoin de faire apparaître des vis cachées. Ces dernières sont dissimulées sous des plaques métalliques.
 Ainsi nous allons nous atteler à les faire tomber une à une.







 Une fois les 4 fixations métalliques grise et les 2 métalliques noires (celles des HP), 9 vis noires devraient être visibles. Ce sont ces dernières qui assurent le dernier rempart pour accéder à l'écran d'origine.
 Une fois la partie arrière de l'écran désolidarisée vous observez une sorte de cache métalliques surement toute poussiéreuse. Alors la ici il faut une fois encore tout dévisser :)
 Une fois les dernière vis retirées, vous avez accès à des fixations métallique (avec des tiges filetés) et leur supports. Il est important de garder ces 4 fixations puisqu'elles nous servirons pour fixer le futur écran.

ETAPE 5: L’INTÉGRATION DU NOUVEL ECRAN

 Alors sur les photos qui vont suivre il s'agit de ma phase de teste. Vous verrez donc des morceaux de polystyrène faisant office de cale.
 Je me suis servi de cela afin de pouvoir centrer l'écran au mieux.

 Pour cette étape je vous propose mon retour d'expérience. D'origine, l'écran est disposé derrière un filtre AG. Ce filtre, s'encrasse avec les années (poussières) et donne une sorte de "grain" à votre image. J'ai donc testé avec et sans le filtre AG. Pour être honnête j'ai fini par le retirer. Donc si vous souhaitez comme moi le retirer je vous conseil d'utiliser les plaques de fixations du filtre pour fixer votre nouvelle dalle.

 Voici le moniteur Samsung ouvert


 J'ai donc déporté légèrement le capteur IR ainsi que le bouton On/Off. Je l'ai fixé sur la plaque métallique inférieur (non visible sur ces photos). J'ai également fais un léger trou à l'arrière de la grille d'aération afin de pouvoir atteindre le bouton. 

 Les HP, j'ai pris le partie de la conserver en attendant de faire le câblages de ceux d'origine. Ainsi j'ai été obligé de légèrement limer la fixation de droite. Le HP visible à gauche sur la photo, est quand à lui déporté et fixé à la colle chaude (La encore non visible sur ces photos).



ETAPE 6: LE REMONTAGE

 Une fois que vous avez disposé l'écran comme vous le souhaitiez, que vous avez géré le passages des câbles HDMI et Alimentation, il ne vous reste plus qu'a faire la même chose en sens inverse.

 Je vous conseil tout de même de vous assurer que tout fonctionne avant de remonter. De vérifier, si vous conservez le filtre AG, qu'il n'y a pas de poussières entre l'écran et le filtre.

 Sur la photo que voici il y a le filtre AG de présent (et 2-3 poussières)



ETAPE 7: LES FINITIONS

 Si comme moi vous ne voulez pas une multiprise dans votre borne alors je vous conseil de couper la prise électrique d'origine et câbler directement l'écran sur l'arrivée électrique en 220v. Naturellement cela implique d'avoir converti sa borne en 220v via une Alimentation PC.

 Merci à Hoss pour cette machine et ses nombreux conseils par MP.


_________________
N€oP$ycho => the legend will never die

vendredi 26 mai 2017

Cote / Argus - Pièce détachée / Spare - Lindbergh

Dans un post précédent, il y a maintenant près d'un an et demi, j'avais constaté les tarifs pratiqués par les principales Shop Arcade d'Europe ( http://sega-lindbergh.blogspot.fr/2015/11/argus-des-pieces.html ).
De nos jours la situation a changé, on ne trouve pas grand chose sur ebay, et les board JVS se font rares.
Videotronicsuk est celui qui propose les prix les plus intéressants à ce jour,  je vous invite toutefois à payer par paypal et tester rapidement votre matériel, j'ai déjà eu des soucis avec cette société, et je ne suis pas le seul...

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

dimanche 21 mai 2017

Un SSD officiel ?

Jusqu'à maintenant, les lindbergh que j'ai vu passer étaient toutes équipées d'un disque dur IDE, seul Jackalus avec son kit multi utilisait le port SATA... Il existait également des adaptateurs permettant de brancher une compact flash à la place d'un disque dur IDE, utilisés fréquemment dans les Lindbergh Yellow pour Star Horse...
Quel surprise donc en voyant cette annonce sur yahoo Auction, présentant un adaptateur SATA estampillé SEGA !
La carte du dessous ressemblant à celle utilisé pour les Star Horse à cette fois une nappe qui semble connectée dessous...jamais vu également !
Malheureusement le prix s'est enflammé, il faudra se contenter des photos de l'annonce !










samedi 13 mai 2017

Tool collection for the Lindbergh arcade

Vous l'avez peut être vu passé il y a quelques mois, vous trouverez ci-dessous le lien pour télécharger la "Tool collection for the Lindbergh arcade".

https://github.com/crediar/lindbergh

Une copie de sauvegarde dans mon cloud :
https://mega.nz/#!uk8HEQZI!fXNiiZvbYp66V0ix2CAKkmo2jdAiX3C9FPKdJBDAMGI

Le fichier "read me" :
lindbergh

Tool collection for the Lindbergh arcade

Getting the inquiry bytes

The extended inquiry 0xEC reply is required to create the keys. The easiest way is to use plscsi this exists for windows and linux and is very easy to use. Just send the following command to get the required bytes:

plscsi -v -p -x "85 08 0E 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 EC 00" -i x200 -t inq.bin

Unlocking Commands

Each devices uses a slightly different unlock command again using plscsi will simplfiy things:

Unlock Maxtor HDDs:

plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 40 F2 00" -o x200 -f key.bin

Unlock ADTec CF cards:

plscsi -v -p -x "85 0A 06 00 03 00 01 00 AB 00 00 00 00 00 82 00" -o x200 -f key.bin

Unlock SanDisk:

The tool will create the bytes for you simply insert them between the ""s

plscsi -v -p -x ""

BIOS password

mssvhy

Run your own stuff

Hook up a keyboard via USB and press CTRL+ALT+S to enter the BIOS. Enter the password: mssvhy Set "Boot Lock Sequence" in the Advanced tab to disabled.



jeudi 23 mars 2017

Sega Lindbergh Yellow Upgrade/Pimp my Fucking Yellow Lindbergh!

Très heureux ce soir de vous proposer la contribution d'un membre du Forum Neo-arcadia : 

vendredi 24 février 2017

Virtua Fighter 5 Final Showdown Server de retour sur Yahoo Auction !

A voir le nombre de serveur Virtua Fighter 5 de passage sur Yahoo Auction, on peut se demander si il en reste au japon !

Des photos du kit :


 
On peut remarquer que la carte mère server "Silver" est accompagnée d'une I/O Board V3
 

 
Le contenu de l'annonce :
 
VIRTUA FIGHTER 5 Final Showdown

networkにつながっていませんのでOff Lineで

立ち上がっているようです

現状確認出来る内容はしましたが

クライアントを保有しておらず確認がこれ以上出来ませんので

ノークレームノーリターンでお願いします。

モニターは付属しません。
 
et sa traduction :
 
VIRTUA FIGHTER 5 Final Showdown
Since it is not connected to the network, on Off Line
It seems to be standing up
I did content that can check the current situation
Because I do not have a client and I can not confirm any more
I need your help by a no claim no return.
Monitor is not included.
 
 
 
 
 

lundi 13 février 2017

Initial D 4 Arcade Stage - 253-5508-0620 ? non !

Bonsoir à tous,

Après plusieurs heures de test et de recherche, je conteste formellement cette information que vous trouverez sur de nombreux site : le keychip d'Initial D 4 Arcade Stage serait 253-5508-0620.

En effet, je reçoit dernièrement une Lindbergh Yellow du Japon : elle ne démarre pas, présente de nombreux point de corrosion, je regarde ce que je peux récupérer et effectue une recherche google sur le keychip.
On tombe alors sur cette page : https://github.com/mamedev/mame/blob/master/src/mame/drivers/lindbergh.cpp
qui mentionne :

Initial D Arcade Stage 4                      253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019
Initial D Arcade Stage 4 (rev A)              253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019A
Initial D Arcade Stage 4 (rev B)              253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019B
Initial D Arcade Stage 4 (rev C)              253-5508-0620     317-0620-COM   ^DVP-0019C
Initial D Arcade Stage 4 (rev D)              253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019D
Initial D Arcade Stage 4 (rev G)              253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019G
Initial D4                                    253-5508-0486E    317-0486-COM    DVP-0030
Initial D4 (rev B)                            253-5508-0486E    317-0486-COM    DVP-0030B
Initial D4 (rev C)                            253-5508-0486E    317-0486-COM   ^DVP-0030C
Initial D4 (rev D)                            253-5508-0486E    317-0486-COM   ^DVP-0030D
Initial D Arcade Stage 5 (rev A)              ?                 ?               DVP-0070A
Initial D Arcade Stage 5 EXP 2.0              ?                 ?               DVP-0075

Je me dit que finalement, cette carte mère HS est finalement une bonne surprise !

Je tente alors d'installer le jeu depuis un DVD d'installation d'origine. Ce DVD est en réalité très courant, on ne le trouve malheureusement jamais avec le keychip.


J'ai finalement une erreur :


Mon DVD est légèrement rayé, je recherche sur mon disque dur si je ne possède pas une image iso de celui ci.
Finalement, je trouve un iso d'une révision plus récente que mon DVD. Je grave cet iso et lance l'installation.




La même erreur :



Mon image ISO est elle fiable ?
J'ai des doutes... et si finalement le keychip ne correspondait pas à celui de l'autocollant ?
Je démonte finalement mon keychip (la coque en plastique) et celui ci comporte bien les informations du site :
Initial D Arcade Stage 4 (rev D)              253-5508-0620     317-0620-COM    DVP-0019D

Est il défectueux ?

Je prends le temps de ranger un peu mes keychip, j'en possède finalement 4 !
Étrange, en effet, le DVD est toujours vendu sans keychip, il est extrêmement rare et c'est très improbable que j'en possède 4 sur la vingtaine de keychip en ma possession...



Je poste sur un forum arcade mes doutes, aucune réponse...

Et finalement je tombe sur une annonce sur Yahoo Auction :


Le prix est dérisoire, nouvel indice !
Un Copier/Coller et un Google translate plus tard et j'ai enfin la réponse à ma question !
Le keychip est celui du jeu 三国志大戦3 , c'est à dire : Sangokushi Battle 3, un jeu de carte !

Sangokushi Taisen (Japanese: 三国志大戦?) is a collectible card and real-time strategy game based on the Three Kingdoms period of Chinese history and the Chinese novel Romance of the Three Kingdoms.